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    服裝制版都是服裝加工工藝設計中的構造設計,它即是樣式造型設計的拓寬和發展趨勢,都是加工工藝設計的提前準備和基本。從服裝產品開發設計步驟看來,起先有設計師出示的設計工程圖紙,但是手稿并不可以精準表述立體式真正服裝實際效果,更不可以做多功能性試驗,因此為確保服裝主題活動、舒服、美觀大方,當代服裝工業生產前應開展首樣產品服裝樣衣研發,而這就必須紙樣老師傅;當紙樣設計師取得服裝款式圖后,依據自身的了解設計紙樣,隨后制做服裝樣品,只能當服裝樣品制做出去后,才可以了解設計的紙樣是不是恰當。 因為服裝制造行業的發展趨勢,伴隨著市場需求的提高,服裝產品發布周期時間持續減少,對智能化系統制造明確提出要求,也因而在服裝環境持續有智能化產品取代手工制作,服裝生產制造手機軟件也慢慢在制造行業普及化。

  杭州千森服裝培訓學校辦學以來，千森服裝制版培訓班公司開設服裝設計、杭州服裝制版培訓、立體裁剪、杭州服裝制版師培訓等多種課程。

  制版是一個繁雜、細致的全過程，每一個階段常有將會錯誤，每一個階段也許都能夠做得更強。 看設計圖：設計師把設計圖拿出去，打版師看圖片，跟設計師溝通交流寫作的全過程和想表述的物品（它是十分重要的階段，立即決策樣式出去是不是合乎設計師的設計構思和設計構思 設計風格 ）； 打樣品的：看圖片結束，接受信息內容（款式、工藝、 布料 ）后，打版師剛開始電腦上CAD制圖設計構思，制版，打服裝紙樣，開展改動，打樣衣。樣衣進行后，跟設計師探討，獲得設計師、工藝主管等認同，確定工藝單； 放碼：確定樣衣取得版房，作出各種各樣碼數，打版師后查驗確定；核版——樣衣送車間前，考慮到制版將會出現的難題，核查（建成投產前換碼出去，不可以有偏差，一進車間，一裁出來就是說好幾千、上萬件，若有出錯會導致挺大損害） 追1蹤：樣衣建成投產后，時常進車間，追1蹤工藝流程，處理有關技術性難題。隨處得考慮周到。

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制版師也要不斷否定自己，虛心接受新的事物；常規制版師比較重視手法，但是手法其實是應該不斷進步與變化的，長期以來，中國的手工制版一直依賴比例分配法，但是現在日本的原型法，顯然有更多的優勢，那么打版師的技術手法也應該跟上時代潮流。經驗運用得當可以為進步推波助瀾，但有的時候也會成為先人為主的前進阻力。因此，有些大的公司招聘的時候也會選擇一些經驗并不十分豐富的打版師，原因就在于此。

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短寸法與胸度法:這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照這些尺寸來制版，以達到造型更加合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由于我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。