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              湖北供應商女裝常用解決方案“本信息長期有效”

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              發布時間:2020-10-01 20:09  









              服裝供應鏈為什么需要重做一遍?

              先來做個背景介紹。

              人們對服裝的需求是極其個性化的,沒有一個人希望與別人撞衫,因此服裝業從前端零售到后端供應鏈都極其分散。但服裝業規模巨大(中國服裝紡織協會測算,2018 年中國服裝銷售總額 3.08 萬億),有一些企業在漫長的發展過程中不斷積累規模,最終長成了大塊頭。

              因此服裝業慢慢分成了兩個陣營:一個是大品牌 整合供應鏈陣營,另一個是中小品牌 松散供應鏈陣營。

              服裝業很奇葩,大品牌也很難大者恒大,一不小心就容易因庫存積壓而掉隊,但也有一批企業近年來一路高歌。

              2019 年,安踏 (HK:02020) 股價上漲一倍,市值一度超過 2000 億港幣,坐穩國產服裝品牌一哥;曾經的一哥李寧 (HK:02331) 走出一個的倒 U 型曲線,股價一年翻了 3 倍;一家度原本不太高的服裝供應鏈企業申洲國際 (HK:02313),2017 年中之后股價便開始進入快速上升通道,2019 年其市值一度超過 1700 億港幣,這家服裝業的隱形巨頭開始被越來越多人所關注。

              這些成功的大品牌漸漸打造了自己專屬的供應鏈,從原材料到成衣加工實行高度縱向一體化的整合。據陳建志透露,年營收超過 30 億元的品牌差不多就算大品牌,已經有能力搭建自己專屬的供應鏈。但完成整合的大品牌仍是少數,從銷售額看目前國內沒有一個品牌的市占率能超過 2%,而大品牌總體市占率不足 30%,剩下的 70% 都是中小品牌。

              這些中小品牌因為在下游沒有足夠的銷量規模,因此不可能搭建自己專屬的供應鏈,只能和其它品牌共用供應鏈。當下科技圈熱議的服裝供應鏈值得再做一遍,指的就是中小品牌陣營的供應鏈產業(下文講服裝供應鏈,就是特指中小品牌的供應鏈)。

              中小品牌銷售額大概 2.1 萬億元(3.08萬億*0.7),除以其平均 2-2.5 倍的加價率(出廠價到零售價),中小品牌的供應鏈產業規模大概在 8 千至 1 萬億元。





              快反供應鏈 B2B除了上面的服裝批發模式外,其實服裝領域還有一種很主流的模式,即成衣工廠的代加工模式。這個模式下,工廠不再是以自己的品牌向下游分發產品,而變成了品牌商的代加工廠。

              在當前需求加劇長尾化的趨勢里,品牌商和工廠都很痛苦:品牌商需要小單快反的供應鏈,但工廠的能力是單件批量化生產;品牌商需要穩定的供應鏈,但受限于布料的不確定性,工廠經常斷供;品牌商需要工廠能提供一些原創設計版式,但工廠往往缺乏設計上的創新基因。 而中小品牌又缺乏大品牌的規模優勢,沒有能力搭建自己的專屬供應鏈,因此只能將忍耐現狀。既然痛點明確,那么就存在通過整合供應鏈打造快反供應鏈平臺的創業機會,傳梭智造、快衣智造等都是這個領域玩家。但這個領域也才剛剛起步。





              對于服裝行業的供應鏈來說,準確性與反應速度是供應鏈的兩個要素。服裝企業如果要快速獲取并滿足客戶需求,就需要供應鏈各個環節都要加強數字化、可視化,進一步加快供應鏈的響應。

              羅征認為,“供應鏈是服裝行業的一個核心競爭力,而數字化也將會給供應鏈來帶質的改變。因為整個服裝行業賣的就是貨品,它的利潤來自于庫存。比如,我們可能好不容易打造成一個爆品,但由于庫存非常大,公司還有可能虧損,所以對供應鏈在途的識別,我們重點在解決的是退貨的數字化集合、識別、提升的問題。”

              數字化供應鏈會促使各參與方直接、對接,信息得以迅速在物流系統內傳遞、分析和決策,避免多環節、長鏈條帶來的信息滯后和損失。同時,將推動整個供應鏈變得更加柔性化,能夠適應不斷變化的需求所帶來的不確定性和風險。





              服裝供應鏈管理的第三大誤區

              快反做不好是供應商能力不行:

              快時尚、快反、加翻單這幾個概念,我至今也沒太搞清楚準確含義,大概快時尚是講品牌定位的,快反是講運營模式的,加翻單是講供應鏈生產采購模式的。不管怎樣,近幾年快反的概念,對于服裝供應鏈的從業人員大概既是“機遇”,也是“噩夢”吧。

              俗話說“天下武功,唯快不破”,很多服裝品牌的老板這幾年都把這句話背的滾瓜爛熟,也是對供應鏈管理人員指示的經典言論。快反這個概念我老覺得是從批發市場傳來的,尤其是近幾年幾個批發市場(武漢、杭州、廣州)的生意風生水起,而很多服飾品牌卻遭遇到了發展瓶頸。

              服裝品牌的老板們到處取經,直到有一天一個批發市場的老板給他講了“前店后廠”的故事,這個概念算是深深的烙印在了老板們心里。業內人員普遍認為優衣庫和ZARA的快反做的很好,據說優衣庫的加翻單占比達到60%-70%,ZARA新款上市周期為十幾天。

              我們也經過大量的調查研究,發現這兩個品牌所從事的快反生產,可能跟我們絕大多數人理解的都不太一樣。優衣庫有強大的面輔料研發能力和企劃能力,面料提前一年完成開發、檢測甚至備坯,款式多為基本款,單款體量大,而且銷售模式都是直營。在這些前提背景下,優衣庫一般首單會安排30-40%進行生產,其余則根據產能均衡及零售表現安排加翻單,可以靈活調整顏色、尺碼、甚至是新的款式。





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