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大衣起源

約1730年，歐洲上層社會出現男式大衣。其款式一般在腰部橫向剪接，腰圍合體，當時稱禮服大衣或長大衣。19世紀20年代，大衣成為日常生活服裝，衣長至膝蓋略下，大翻領，收腰式，襟式有單排紐、雙排紐。約1860年，大衣長度又變為齊膝，腰部無接縫，翻領縮小，衣領綴以絲絨或毛皮，以貼袋為主，多用粗呢面料制作。女式大衣約于19世紀末出現，是在女式羊毛長外衣的基礎上發展而成，衣身較長，大翻領，收腰式，大多以天鵝絨作面料。西式大衣約在19世紀中期與西裝同時傳入中國。大衣，古代婦女的禮服，起于唐代。沿用至明代。宋高承《事物紀原·衣裘帶服·大衣》:“商周之代，內外命婦服諸翟。唐則裙襦大袖為禮衣。雙手插在外套口袋里，檢查是否開線，以及口袋位置是否合適，并將腰帶放在口袋里看是否合適。開元中,婦見舅姑，戴步搖，插翠釵，今大衣之制,蓋起于此。

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極地皇家隊的極地防風外套(SMOCKCOMBATWINDPROOFARCTIC)面料為Gabardine防水斜紋布。在裁剪上相對于老前輩，除沿襲了風帽的部分裁剪方式與肩部一塊額外加強布的設計，又融合了罩服的設計，比較明顯的即為收腰繩帶，與罩服如出一轍。只是使用的防水斜紋布質地要比罩服使用的更好，而衣內的襯里也是使用了一樣的防水斜紋布，罩服則是用的綠色薄棉布。純毛呢絨和化纖呢絨，外觀上有較明顯區別：純毛的色澤柔和發亮，而化纖的則光澤較暗。

宋代婦女也穿紗，羅衫襦，但從穿著的方式，衣料透明的程度上都無法以唐代比，隋唐時期女子的裙，腰高至 部，半擔化，露 部裙長可拖地，并且造型瘦俏。從隋唐壁畫中可以看到隋唐女子穿衫，長裙亭亭玉立和秀美形象。裙的色彩從緋、紫、黃、青等為流行。當是唐弦宗的楊貴妃愛穿一種黃裙，這種裙子用香草染成，色澤如花，特別鮮艷，不怕日曬，而且可以發出芬芳的清香。這種黃裙逐漸在宮繽妃、仁官之家的太子家中流行，唐朝詩人李商隱的詩句：“折腰多舞裙”。就說明了這一點。宋代婦女服飾比較復雜。這也是從古至今服裝發展的共性。當時許多服飾別出心裁，花樣百出，呈現百家爭鳴的盛況，后來政府不得不下令規定：婦女的服色都服從丈夫的服色，平常人家的婦女不準穿綾縑織的五色花衣。但當時人也沒怎么遵守這個規定，時裝興盛的風氣有增無減。職位較低的女性即使有經濟能力也不穿比自己同性上級更好的品牌，這幾乎是國際上現代化企業的一條不成文規則。當時還有偏好“奇服異裝”到了采用外國服式的，后來皇帝詔令凡有穿契丹族服飾的人，都定為殺頭之罪，可是當時時裝的盛況。

時裝特點編輯款式新穎而富有時代感的服裝。時間性強，每隔一定時期流行一種款式。采用新的面料、輔料和工藝，對織物的結構、質地、色彩、花型等要求也較高。講究裝飾、配套。在款式、造型、色彩、紋樣、綴飾等方面不斷變化創新、標新立異。在一定時間、地域內為一大 部分人所接受的新穎入時的流行服裝。屬服裝大類品種之下的一個分支。如果時尚為一小部分人穿著稱為新潮時裝。服裝按照流行可以分為流行時裝和定型服裝。定型服裝是經過流行的篩選相對固定下來的服裝款式。流行時裝的周期性強，分為產品的孕育期、萌芽期、成長期、成熟期及期等。藍色與紫藍色倒可以互相配合穿著，如果是小碎花圖案，這兩種顏色更可以產生水交融的效果。隨著社會文化及消費水平的提高，流行周期將變得越來越短。同一款時裝在一定周期內的價格差別可能會很大，所以人們說“時裝性”，它朝令夕改，喜新厭舊，令人琢磨不定，但也能體現設計者與穿著者的文化藝術修養與穿著水平。