紹興服裝制版師培訓學校服務介紹

    服裝制版都是服裝加工工藝設計中的構造設計,它即是樣式造型設計的拓寬和發展趨勢,都是加工工藝設計的提前準備和基本。從服裝產品開發設計步驟看來,起先有設計師出示的設計工程圖紙,但是手稿并不可以精準表述立體式真正服裝實際效果,更不可以做多功能性試驗,因此為確保服裝主題活動、舒服、美觀大方,當代服裝工業生產前應開展首樣產品服裝樣衣研發,而這就必須紙樣老師傅;當紙樣設計師取得服裝款式圖后,依據自身的了解設計紙樣,隨后制做服裝樣品,只能當服裝樣品制做出去后,才可以了解設計的紙樣是不是恰當。 因為服裝制造行業的發展趨勢,伴隨著市場需求的提高,服裝產品發布周期時間持續減少,對智能化系統制造明確提出要求,也因而在服裝環境持續有智能化產品取代手工制作,服裝生產制造手機軟件也慢慢在制造行業普及化。

版型設計與款式設計有著很大的區別，款式設計是一種開放式的思維，力求表達設計師獨特的思想，而版型設計可以把設計思想到每一毫米，是用數據描述出的美麗。對于同一個部位的數據有的版師會是選擇2，有的版師會選擇3，其中肯定有一個是能讓衣服更加好看、更加舒服的。

再比如說緊身效果，一般認為加放4cm是基本的呼吸量，但這并不是的，人體是脂肪肌肉體，是有彈性的，一兩毫米的上下浮動不會影響呼吸，而對造型就會產生很大的影響。同樣的，比如肩與袖的配合，高袖山會顯得比較緊身，但是太高就會不舒服，那么一定有個極限值，達不到的效果要就通過其他方式彌補，二者在外觀上幾乎看不出，但是穿著者是有體會的。

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服裝樣板特點： 制板是結構設計的繼續，制板必需要有扎實的結構設計基礎，不精通服裝結構設計原理很難把板制好，特別是款式、結構變化多樣的時裝樣板其制板、推板難度系數更大。  服裝工業用樣板比較復雜，按照國家號型標準把我國成年男女分成四種體型，即Y、A、B、C四種，其中170、160和A屬于中間體，而170/90A和160/84A分別是男女中間標準體； 要打制不同體型，不同身高人群的全套樣板種類繁多，技術水平要求也很高，所以不同體型的樣板不能一一都打出來，一是工作效率低，還有可能走樣，將中間標準體作為基礎母板，通過基礎母板繪制其它體型的樣板

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要注意面料的殘疵。批量裁剪之前，要先檢驗面料有無跳紗、油污、色差、殘缺等，如遇上述情況，應在面料的反面作出標記，以便在裁剪排料時設法避開，或將其用于服裝的次要部位。

要注意面料的正、反面。一般面料都有正、反區別，識別的方法如下：所有的平紋組織，除了印花有正反面外，單色面料正反面基本上是一樣的。斜紋織物要看它的紋路方向，例如：卡其、嗶嘰等線織物，正面的紋路由右上角向左下角傾斜。